巴蜀古镇江口位于岷江与南河汇合处，历史上曾号称：“依山傍水，五里长街。”在其他一些旅游文字中，这里被书写为依山傍水，店铺古朴；河边吊脚楼林立，市井招幡高悬，榕树参天，一片世外桃源与古风遗道的景致。

　　对于我这个三进江口的游人而言，上世纪90年代初进江口时，那些文字大多应该还算是成立的，但2003年我再进江口时，一切便显得有点文不对题了，2005年当我又入江口时，所谓返璞归真的那种雅致，出发前我便不再抱有任何幻想了。我此行的目的，只是想解开多年来一直困扰在我心中的一大谜团：江口——这个可以称谓为中国古代文明史上最亮丽、辉煌的古镇之一，时至今日何以默默无闻？它历史上那些富有重大意义的事实与功绩，除了史籍中只字片语的记载外，余下的一切，何以仿佛从这个地球蒸发了一样，无处寻觅。

茶事辉煌随风而逝

　　我们的车是从当地人俗称的“下街”进入江口镇的。在入口处，一个宽畅的平坝上，镇上正热闹地赶着场。这是全镇集中的一个商业贸易节日，场上人头攒动，经商小贩各式各样的摊点随处可见，几把彩色的遮阳伞歪歪斜斜立在市场的入口处。我们把车向前停在了下街的一个歧路口，从我们停车的地方回头走向集市，不过几分钟的路程。沿途街边堆放着待售的当地人用竹子编织而成的生活与生产用品：高高叠放着的竹背兜、箩筐；打油菜籽用的竹粮盖，与犁田用的木推子和一堆扫帚，胡乱码放在光秃秃的水泥地上。这些城市中现已鲜见的东西，对于今天小镇的居民而言，依然是日常生活或农事生产中必不可少的帮手。我们到达集市时，因时近中午，当地的“场”看样子也快赶完了。市场中人不算少，但大多是留下来的商贩，他们在不停往回收拾着自家的商品，地上丢弃的烂菜叶与空胡豆壳随处可见，一片狼藉。

　　古镇今天这种平常与混杂得有点无序的贸易方式，从中似乎一点儿也找不到数千年前那种“为天下先”的豪情与壮举了。依《全汉文》卷四十二中王褒《僮约》所记，神爵三年正月十五日（公元历59年）：“烹荼净具，武都买荼”；常璩著的《华阳国志》中，也云：“武阳出名茶”，据史学家们考证，荼为茶之本字，而所谓“武都”与“武阳”，都指代着今天同一个地点——彭山江口。就是“武都买荼”这区区四个字，在中华古文明史中，让江口浓墨重彩书写出了自己最为辉煌的一笔：世界上有史记载的最早的茶叶市场和茶叶集散地。据《四川茶叶》记载：在秦汉时期，武阳茶林密布，产量丰富。当地所产武阳茶，色香味美，除祭祀用外，更是士大夫待客的佳品。陆羽《茶经》开篇便曰：“茶者，南方之嘉木也。”即便到了茶圣陆羽生活的唐代，在《茶经·卷下·八之出》中，当论及各地茶品优劣时，在四川一带，茶圣仍以为“剑南以彭州上，绵州、蜀州次，邛州次，雅州、泸州下，眉州、汉州又下。”江口所在的彭州，其茶品仍居川中之冠。

千年一觉江口梦

　　在江口下街的一条小巷内，我偶然找到了一间临江的茶馆。馆内一色的竹椅，几个喝茶的老人打着纸牌。角落处，一位默默喝茶的老人引起了我的注意，他衣着朴素，但整洁而得体。在这小镇喧嚷的茶馆中，他与老伴相伴而坐，与那些正在聊谈与娱乐的三三两两的茶客相比，显得鹤立鸡群，另类而威严。我们与他刚攀谈起来，老人大手一挥，便先为我们叫上了两碗茶。老人自述姓严，今年74岁，童年起便在江口跑码头。在老人的回忆中，上世纪初期，江口的码头还是一派千帆竞发、百舸争流的繁复景象，老人随船老大上至成都取货，下远达乐山、宜宾运送货物。从岷江流域到长江流域，从江口出发的货船，“多得数也数不清”，老人怀旧地感叹道。当我问及老人江口历史上与茶有关的旧事时，见多识广的老人也一脸茫然，连声说：“不知道，不知道！”

　　历史最终也许就是“十年一觉扬州梦”，今日的江口，茶事与它辉煌的历史早已随风而逝。曾经是全球最早的茶市与茶产地，如今，只余下一群喜欢闲坐茶馆的老人，总算与茶沾上了一点关系；陶元珍在《三国食货志》中云：“蜀饮酒之风，似不及魏吴，当由饮茶之风特盛于蜀，茶足以代酒故也。”我三入江口，已遍寻不到一株茶树的踪影，而江口这群喜坐茶房的老人，总算还是以每日坚守一杯清茶的方式继承了古蜀先人“饮茶之风特盛”的风俗，对于历史，这也好歹算是个交代，算是种传承。

江口崖墓：故人已乘黄鹤去

　　顺江口五里长街而下，至府河、南河两江汇合处，五株挺拔的银杏出门迎宾。这里，就是古代雕塑艺术博物馆，即著名的江口汉代崖墓群。它依山傍水，掩映在翠竹绿树丛中，壮观中透出几分飘逸。

　　江口汉崖墓博物馆的前身为梓幢宫，当地人俗称文昌宫，始建于元代，1986年由观音乡迁至岩墓复原而成。宫为单檐歇山顶，施斗拱34朵，殿宇恢宏，庄重典雅。在博物馆内，我们看见了馆内珍藏的镇馆之宝——陶座铜质摇钱树。1972年出土，高达1.44米，是我国汉崖墓出土的一造型最大、铸工最精、图饰最丰富的摇钱树，被定为国家特级文物。树上铸有西王母伎乐、杂技、农耕图，顶端饰有仙人、朱雀图，摇钱树古朴凝重，色彩奇丽，颇有大汉遗风。据说，这件国宝1986年赴日本展出时观者如潮，一时轰动世界。

　　站在梓幢宫所处的山尖，向下我们便望见了江口汉代崖墓中最具代表性的951号崖墓群。这是博物馆中维修开放的唯一墓群，墓群有四座崖墓，均依山凿穴，由墓道、墓门和墓室三部分组成。阳光下，四座崖墓黑洞洞的明槽笔直平行着，一一排开，墓道间的山坡上，草木葱郁，一片绿意。

　　站在591号墓群边，1至4号墓依次整齐排列，中规中矩。在所有公开展示的墓群中，1号墓规模最为壮观。其墓道长22.6米，宽1.4米。我在墓室外右下角发现了一排奇怪的陶管，经人介绍才知，江口崖墓大多建有良好的排水设施，墓室内凿有排水槽与管道相通。我所见那一排奇怪的陶管，正是道旁铺设的陶制承插式排水管道，汉人建筑如此专业精湛，真让人思接千载，匪夷所思。阴冷漆黑的1号墓内，至今仍放着一樽当时出土的陶棺，空荡荡孤守着一方千年的洞穴。古人云：睹物思人。但此墓中所葬何人，早已成千古之谜。故人已乘黄鹤去，此地空留汉崖墓。睹物思念，我只感自己进入了时空隧道，千年光阴，弹指一挥间。

　　昔日读李泽厚《美的历程》，先生在谈及汉代美学时，如是说：“如果拿汉代雕刻与唐代雕刻相比较，汉代艺术尽管由于处在草创阶段，显得幼稚、粗糙、简单和拙笨，但是那种运动、速度的韵律感，那种生动活跃的气势力量，就反而由之而愈显其优越和高明。”在他的心中，汉代艺术那种蓬勃旺盛的生命，那种整体性的力量和气势，是后代艺术所难以企及的。江口崖墓一游，让我对先生之言有了新的体味与感悟。

旅行提示

　　先到新南门客运站坐开往彭山方向的客车，票价14.5元；行时大约70分钟；到彭山后，如果是终点站下车，下车后需往回返大约500米，然后乘路过江口镇的中巴车即可。也可从成都坐到古镇黄龙溪的班车（新南门客运站每10分钟一班），游了黄龙溪，再从黄龙溪坐中巴车到江口，票价7元。